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À medida que a indústria da moda se debate com novas regulamentações sobre a divulgação da cadeia de abastecimento, James Schaffer diz que as empresas de vestuário devem ir além do simples cumprimento das regras para “mover a agulha”.
Schaffer é diretor de estratégia da Worldly, onde supervisiona o desenvolvimento de negócios, atendimento ao cliente, parcerias e desenvolvimento corporativo. Worldly é uma plataforma para dados de impacto ambiental e social para a indústria de vestuário e calçados que hospeda o Índice Higg de Sustentabilidade de Materiais. A empresa renomeado de seu antigo nomeHigg Co., no ano passado.
A Worldly tem quase 400 marcas que usam sua plataforma, e Schaffer disse que a plataforma se conecta a quase 50 mil fábricas individuais para coletar dados ambientais e de direitos humanos. A Worldly reúne esses dados para que os clientes possam obtê-los de acordo com vários regulamentos de divulgação, disse Schaffer. A Worldly também procura ajudar os clientes a acompanhar o progresso em suas metas baseadas na ciência para seus objetivos de sustentabilidade.
Fashion Dive conversou com Schaffer logo após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA remover emissões de escopo 3 de sua divulgação climática final regra para discutir suas possíveis implicações para as marcas. A implementação da regra foi fez uma pausa depois de enfrentar vários desafios legais.
Embora Schaffer tenha observado que vale a pena prestar atenção à regra da SEC, ele disse que regulamentos como SB261 e SB253 da Califórniaque se relacionam com a divulgação das emissões de gases com efeito de estufa e dos riscos financeiros relacionados com o clima, e regulamentos europeus, como o Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa são um indicador melhor sobre o rumo que a indústria está tomando.
“Acho que a mudança da SEC é muito interessante no arco da história e, obviamente, precisamos prestar muita atenção a ela, mas é essencialmente uma peça de regulamentação de materialidade única, onde a CSRD e as regulamentações da Califórnia têm dupla materialidade: tornando você observe o impacto ambiental e o impacto financeiro ao mesmo tempo”, disse Schaffer.
Nota do editor: Esta entrevista foi editada por questões de brevidade e clareza.
MERGULHO DE MODA: O que, em particular, nessas regulamentações da Califórnia, as empresas de vestuário devem observar?
James Schaffer é o diretor de estratégia da Worldly.
Cortesia de Worldly
JAMES SCHAFFER: Na verdade, trata-se do escopo 3. Sabemos que é aí que reside o impacto. Você pode dizer a mesma coisa sobre a maioria das categorias de produtos de consumo, mas você pode definitivamente dizer qualquer coisa relacionada a têxteis, 80% – ou alguns relatórios dizem que 90% ou mais – de sua intensidade de carbono está no nível dois ou abaixo. Essa é a grande diferença em relação aos regulamentos da SEC e, por isso, representa realmente um desafio para uma marca de vestuário, e ainda mais para um retalhista de vestuário ou de moda: ter essas relações de produção ao ponto de poder realmente solicitar os dados e implementar ferramentas de medição, como as fornecidas pela Worldly, aos seus parceiros de fabricação. Esse é o primeiro passo.
A segunda etapa é quão profundo você pode ir e qual a alta resolução dos dados que você pode coletar? A Califórnia é realmente incrível porque emulou algumas dessas inovações regulatórias da Europa. Isso afeta a grande maioria da indústria que vende produtos na Califórnia. Eles terão que divulgar dados de alta resolução e emissões. Se você realmente deseja atingir essa intensidade de carbono, isso significa que você precisa ter um relacionamento e ser capaz de coletar dados primários de parceiros fornecedores de nível dois e até mesmo de nível três em sua cadeia de suprimentos. Isso é difícil de fazer.
Uma vez que a maior parte das emissões de uma marca está profundamente inserida na cadeia de abastecimento e não é tão facilmente acessível, como podem as marcas divulgar o seu impacto ambiental sem serem acusadas de greenwashing?
É duro. Acho que o que estamos vendo é que você precisa ser extremamente claro sobre a fonte e a idade dos dados que está usando para fundamentar uma afirmação ou seus materiais públicos ou algo que você divulga.
Acho que você deve estar disposto a destacar áreas onde você sente que está excedendo os regulamentos, mas não deixe que isso se transforme em marketing. Acho que temos que ser chatos nisso. Temos que realmente nos ater aos fatos, identificar os processos, usando algumas ambições mensuráveis, identificar as áreas onde há atrasos e quando o seu compromisso é uma abordagem para preencher essas lacunas e melhorar os seus dados ao longo do tempo.
Na indústria de produtos de consumo, e particularmente na moda, é uma batalha constante para diferenciar a gestão ambiental e a cadeia de abastecimento. Portanto, entendemos o desejo de reivindicar crédito. Mas o que aconteceu nos últimos 10 anos é que os reguladores disseram que a intenção altruísta impregnada de instinto de marketing não gerou progresso suficiente. Então agora vamos regular. Não sei quantos reguladores você conhece, mas falam aqueles que conheço que não estão realmente interessados em marketing. É tudo uma questão de fatos, transparência e como você chegou a esses fatos.
Como as marcas podem mostrar aos investidores e clientes que estão trabalhando na sustentabilidade sem muita linguagem de marketing?
Acho que é possível mudar totalmente o que quase todas as marcas fazem, que é publicar um relatório anual de sustentabilidade. Em vez de as regulamentações serem algo sobre o qual você não quer falar, acho que ter uma comunicação muito sóbria, transparente e cristalina com o seu grupo de partes interessadas, que inclui investidores, consumidores, ONGs, e talvez monitorá-lo, além da regulamentação ambiente. Acho que essa pode ser uma forma de marketing mais poderosa.
Mas se você ler os relatórios de sustentabilidade dos últimos 10 anos, é uma espécie de “Rah, rah, estamos ótimos. É aqui que estamos conduzindo o planeta para um lugar mais seguro e ajustado.” Eu gostaria de ver esse tom mudar e realmente me aprofundar nos fatos e saber exatamente onde você está como marca de moda em seu próprio modelo de maturidade e em sua jornada. Acho que os consumidores são muito mais inteligentes e sofisticados do que todos nós ou algumas marcas acreditam. Eles podem aceitar, e penso que apreciarão e respeitarão essa visão sóbria e cristalina sobre a sua situação em termos de desempenho em relação à regulamentação.
Qual é um erro comum que as marcas cometem ao abordar as divulgações?
Algo que realmente vem à mente nesse nível é a falta de transparência. Todos temos bons colegas na indústria de consultoria e penso que eles têm um papel fundamental a desempenhar nesta marcha para as divulgações regulamentares. Mas a desvantagem disso é que, se você é uma marca ou varejista de moda ou vestuário, trabalha com um consultor e cria uma abordagem totalmente não transparente para coletar dados ou fazer cálculos de pegada em nível de produto, é como se você tivesse ido sozinho e você não está alinhado com os padrões e ferramentas como o Índice Higg com os quais a indústria se alinhou. Isso é um grande erro, porque você basicamente colocará um alvo nas suas costas e ficará na defensiva para responder por sua abordagem.
Mesmo que sua abordagem seja boa ao explicá-la, ninguém nunca ouviu falar dela antes, e parece algo personalizado e pouco transparente.
Qual você acha que é uma questão sobre sustentabilidade e divulgações que a indústria não está abordando no momento?
Aqui está o que considero ser o elefante na sala nesta era atual de gestão de dados de sustentabilidade, e é uma espécie de moeda de duas faces.
O lado bom disso é que a regulamentação forçará melhorias mais rápidas. Mas a regulamentação deve ser a base para o desempenho. Acho que se todos obedecermos, seremos uma espécie de indústria intermediária. E na verdade não é isso que será necessário para mover a agulha.
Basta considerar o carbono como uma das áreas de impacto. Não é isso que será necessário para fazer avançar a questão dos direitos humanos. Não será o necessário para mover a agulha na água ou em qualquer outra área de impacto. Havia esse espírito maravilhoso, cinco ou sete anos atrás, de: “Quão bom podemos realmente chegar?” Infelizmente, ele foi sequestrado pelo marketing, como já dissemos. Mas à medida que todos trabalhamos em prol da conformidade, a pergunta que não nos fazemos é: “Como podemos realmente exceder os requisitos regulamentares e tornar-nos realmente o modelo da indústria sobre o quão limpa, justa e justa se pode operar uma cadeia de valor?” Receio que isso esteja se perdendo nesta era regulatória.
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